Бюллетень Московского клуба гладиолусоводов № 13, 2005 г.

АГРОТЕХНИКА ГЛАДИОЛУСА

И.В.Васильева

Гладиолусы вряд ли можно отнести к тем культурам, что растут сами по себе. Напротив, это самые настоящие привереды. Они капризны, требуют постоянного внимания и тщательного ухода. Но красота их великолепных соцветий с лихвой окупит ваши заботы. Участок гладиолусы «признают» только солнечный и обязательно с хорошим дренажом. Притом, что они требовательны к влаге, плохо переносят застои воды. Почвы предпочтительны суглинистые плодородные, хорошо окультуренные, слабокислые (pН 5,5-6,5). И совсем неудачный выбор - целина или запущенные, засоренные участки. Здесь в почве бывает много проволочников (личинок жука-щелкуна), повреждающих клубнелуковицы. Следует также учитывать, что размещение гладиолусов по гладиолусам в течение нескольких лет приводит к накоплению в почве инфекции, массовому заболеванию цветов. Возвращают их на прежнее место не ранее, чем через 5 лет.

Подготовку участка начинают с осени. В тяжелые «непроворотные» глинистые почвы добавляют торф и песок, в бедные песчаные - произвесткованный торф, перегной, если есть возможность - хорошо разложившийся навоз. Внесение свежего, не перепревшего навоза под гладиолусы недопустимо.

Кислые почвы (рН ниже 5,0) известкуют; осенью их желательно удобрить фосфором и калием (50 г/кв.м). Это так называемое основное внесение удобрений, или заправка почвы. Затем участок глубоко перекапывают. Весной почву вновь перекапывают и разравнивают граблями. Легкие почвы лучше заправить фосфорно-калийными удобрениями весной.

Весной же предстоит – что очень важно! – точно определить срок посадки. Гладиолусы любят умеренное тепло. Заморозки ниже минус 5-7ºС губительны. Для роста корней оптимальна температура +7-15ºС, развития надземного побега – плюс 19-25ºС. Поэтому гладиолусы высаживают «на две десятки» - после того как почва на глубине 10 см прогреется до +10ºС. В средней полосе это обычно приходится на первую половину мая, если весна ранняя и теплая – на конец апреля. Посадка в непрогретую почву затормозит развитие растений и может способствовать загниванию клубнелуковиц. Напротив, поздняя посадка в излишне теплую почву приведет к тому, что рост побега будет опережать развитие корневой системы, что, понятно, до добра не доведет. Кроме того, запаздывая с высадкой, мы теряем запасы почвенной влаги, столь необходимой растениям в период прорастания.

Глубина посадки крупных клубнелуковиц 10-15 см, мелких – 5-7 см. Клубнепочки высевают на глубину 3-5 см. На легких почвах глубину посадки увеличивают, на тяжелых уменьшают. Ширина междурядий 45-60 см, расстояние между растениями в ряду – от 3-5 до 10-15 см, в зависимости от размера клубнелуковиц.

Перед посадкой клубнелуковицы полностью очищают от кроющих чешуй и бракуют больные. Период естественного физиологического покоя клубнелуковиц заканчивается задолго до наступления в большинстве регионов России настоящей весны. Поэтому к моменту посадки вокруг донца клубнелуковиц обычно уже бывают хорошо развитые корневые бугорки, отпадает необходимость стимулировать их прорастание термической обработкой или химическими веществами. Неправильно в этом случае проращивать клубнелуковицы перед посадкой на теплом солнечном подоконнике, что довольно часто делают. Такая ошибка, как и поздняя посадка, приведет к быстрому росту побега и отставанию в развитии корневой системы. В дальнейшем это несоответствие сохраняется, и растения будут особенно чувствительны к недостатку влаги, перегреву почвы и другим неблагоприятным условиям. Лишь в случае, если за две-три недели до посадки корневые бугорки вокруг донца развиты слабо, клубнелуковицы следует перенести в помещение с температурой +25-30ºС и относительной влажностью воздуха около 80%. Тогда ко времени высадки образовываются корневые бугорки, пробуждаются центральные почки.

Плотная оболочка защищает детку от пересыхания во время хранения, весной же тормозит ее прорастание. Даже во влажной почве эта «скорлупка» набухает медленно и долго не пропускает влагу к самой клубнепочке. Здесь поможет предварительное замачивание в воде, обработка стимуляторами, проращивание во влажном торфе, песке или опилках. Если детки немного, ее достаточно осторожно очистить от плотной оболочки или хотя бы процарапать, повредить эту чешую. При посеве во влажную теплую почву такой прием обеспечит дружные быстрые всходы. Если клубнепочек много, удобно за 10-12 дней до посадки засыпать их в марлевые мешочки и замочить на сутки в 0,02%-ном растворе марганцовокислого калия (2 г на 10 л воды). Это одновременно и стимул, и дезинфекция; до посева детки выдерживают в тепле, укрыв влажной мешковиной. Ко времени посадки в почву у большей части клубнепочек растрескивается плотная оболочка, и начинают развиваться корешки.

В сухую погоду регулярно, раза два в неделю, проводят поливы - обильные, чтобы вода проникала на всю глубину залегания корней. После полива почву рыхлят. Частые и легкие поливы вовсе не полезны, они способствуют развитию корневой системы в поверхностном слое почвы и, как следствие этого, ухудшению условий роста и развития растений. Недостаток влаги на любом этапе приводит к задержке развития, особенно же велика потребность в воде во время прорастания и бутонизации. После окончания цветения поливы постепенно сводят на нет. Сухая почва в этот период способствует оттоку питательных веществ в клубнелуковицу и лучшему ее вызреванию.

Гладиолус даже на плодородных почвах нуждается в минеральной подкормке. Всего за сезон помимо основной заправки проводят от 3-5, а в дождливое лето – до 7 подкормок минеральными удобрениями. Потребность в основных элементах питания у гладиолусов меняется в зависимости от фазы развития. Сначала, во время активного роста вегетативной массы, более других элементов нужен азот, ближе к началу бутонизации (развитие 7-8-го листа и выдвижение цветоноса) необходимо азотно-калийное питание, с начала цветении - калийно-фосфорное. Кроме того, у гладиолусов «хороший аппетит» на кальций и магний.

В первые 2-3 подкорки (до бутонизации) рекомендуется дать аммиачную селитру, мочевину или комплексные удобрения с преобладанием азота. Хорошо, если одна из подкормок будет содержать кальциевую селитру, а другая – кроме азота - магний и микроэлементы.

В период бутонизации вносят удобрения с преобладанием азота и калия (калийная селитра), после цветения - калийные и фосфорные (фосфат калия, суперфосфат в смеси с сульфатом калия).

Подкормки органическими удобрениями принесут только вред - они вызовут бурное развитие листвы в ущерб цветению и могут спровоцировать вспышку болезней. Частое (но не чаще чем 1 раз в 10 дней) внесение малых доз удобрений (первая - 10 г, последующие 30-40 г на кв.м) эффективнее редких подкормок большими дозами.

С начала цветения полностью прекращают внесение азота, чтобы обеспечить нормальное вызревание клубнелуковиц. А полное их созревание - через 6-8 недель после цветения. Однако в средней полосе и северных районах из-за погодных условий выкопку проводят пораньше (в конце сентября – начале октября), до наступления устойчивых холодов, но по возможности не ранее, чем через 2-3 недели после окончания цветения.

Задержка с выкопкой клубнелуковиц гладиолуса при холодной дождливой погоде может привести к заболеванию всей плантации.

Срок жизни клубнелуковицы в среднем 5-6 лет. Размножают и возобновляют сорта клубнепочками. В первый год из них развиваются мелкие клубнелуковички, а через 2-3 года - нормальные молодые клубнелуковицы, которые и дают полноценное цветение.

Побег выкопанного растения следует не срезать, а выламывать. При этом клубнелуковицу держат в одной руке, другой раскачивая стебель. Выкопанные клубнелуковицы желательно промыть проточной водой, чтобы удалить остатки земли. Сразу после этого их переносят для сушки в хорошо проветриваемое помещение с температурой плюс 25-30°. В целом сушка занимает 4-5 недель, но обычно уже дней через 10-15 материнская клубнелуковица легко отделяется от замещающей, и можно приступать к чистке. Старую материнскую клубнелуковицу, остатки корней и самую верхнюю кроющую чешую удаляют, выбраковывают клубнелуковицы с признаками болезней. Ни в коем случае не следует удалять все кроющие чешуйки. Детку хранят отдельно; очищенный материал досушивают.

Оптимальный режим хранения – ровная прохлада плюс 3-5ºС и относительная влажность воздуха 70-80%. Крайне нежелательны резкие колебания температуры или повышение ее до плюс 10-12ºС. Это может привести к усыханию клубнелуковиц либо к преждевременному развитию побега и корней. О буйном цветении гладиолусов мечтать тогда не придется. Губителен и самый легкий – чуть ниже 0ºС – морозец.

В городской квартире гладиолусы можно хранить в холодильнике, в отделении для фруктов, предварительно поместив их в пакеты из плотной бумаги. Полиэтиленовые мешки для этого совершенно не годятся. За время хранения клубнелуковицы несколько раз просматривают и отбраковывают больные.